Vous savez qu’il ne faut pas porter de baskets à un événement formel. Certaines slip-ons sont correctes si elles ressemblent à des mocassins fantaisie. Les chaussures à lacets sont bonnes aussi, sauf si elles ressemblent trop à des Dr. Martens.
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Les chaussures de ville pour homme se situent quelque part entre ces extrêmes. Parfois, un oxford est attendu. D’autres fois, vous pouvez vous en sortir avec un derby ou une botte Chelsea. Sur beaucoup de ces choix de chaussures, les détails brogue ont pratiquement creusé leur propre niche : la chaussure de ville embellie et complexe.
Pour éteindre tous les airs de gentleman, ce guide donne un sens à ces termes trop traditionnels :
Kingsman : « Oxfords, Not Brogues. »
Les puristes de la mode masculine qui ont vu le premier film Kingsman ont noté la réplique de Colin Firth « Oxfords, not brogues ». Depuis, les think-pieces et les guides de mode ont tenté d’y donner un sens. Les deux styles offrent un certain degré de chevauchement, alors, quelle est exactement la différence ?
Cette question marque un bon point de départ – et, si nous voulons être honnêtes, une solide introduction aux chaussures formelles pour hommes. Nous n’allons pas débattre de la signification de cette citation, car de nombreux blogueurs et écrivains spécialisés dans la mode masculine l’ont déjà fait. Au lieu de cela, ses intentions se résument toutes à un sentiment traditionaliste : Les chaussures de ville pour hommes doivent avoir un aspect lisse et pur. Les détails brogue entachent cela.
Qu’est-ce qu’un Oxford?
Alors, pour commencer, qu’est-ce qu’un oxford ? Faussement similaire au derby, que nous aborderons plus bas, une chaussure oxford possède un système de laçage fermé. Les œillets sont ajoutés sous l’empeigne – et non sur le dessus, comme c’est le cas pour de nombreuses chaussures – et les lacets « ferment » le devant. À titre de référence, regardez la zone située entre la languette et la boîte à pied : Avec les derbies, vous remarquerez un « V » renversé, tandis qu’avec les oxfords, c’est une ligne nette. Cette précision en fait une évidence pour une tenue de cravate noire.
En guise de remarque, les oxfords britanniques ont tendance à avoir cinq paires d’œillets, tandis que les oxfords américains en ont généralement six. En rodant votre paire, quelle que soit son origine, vous pourriez remarquer cet espace en « V », mais avec le temps et l’usure, la cassure se referme et n’est plus visible.
Sur le plan de l’origine, cette chaussure n’a pas une place bien définie. Beaucoup l’attribuent à l’Oxonian, portée par les étudiants de l’université d’Oxford au XIXe siècle. D’autres la ramènent aux styles écossais et irlandais, tandis que le cap toe Balmoral – du château de Balmoral – est considéré comme une autre source possible.
Comment porter les oxfords pour hommes
Dans ce modèle, l’oxford est ouvert à de nombreuses possibilités. Vous pouvez rencontrer :
- Des oxfords à bouts unis, présentant un devant lisse et arrondi.
- Des oxfords à bout capoté, qui se distinguent par un détail en forme de capuchon autour de l’orteil, qui peut paraître un peu plus anguleux.
- Les oxfords brogue et wingtip, qui se distinguent par différents niveaux de détails autour de l’avant et des côtés.
- Les oxfords à selle, qui présentent une bande supplémentaire de cuir ressemblant à une selle sur le dessus de la chaussure.
- Les oxfords à coupe entière, qui semblent similaires aux oxfords à bouts unis mais sont construits à partir d’une seule pièce de cuir. Certains modèles, poussant ce concept à l’extrême, peuvent même être totalement sans couture.
Pour revenir à la référence Kingsman, séparez vos vrais oxfords lisses des styles brogue détaillés, car les embellissements sont généralement mal vus pour les occasions plus formelles. Ainsi, réservez les classiques aux événements à cravate noire et blanche et aux environnements de bureau traditionnels en tenue d’affaires. Là encore, suivez les règles vestimentaires habituelles : un pantalon noir, marine ou anthracite qui s’adapte au haut de vos oxfords, avec juste un léger écart. Restez avec des chaussettes de ville noires, et connaissez vos règles concernant les chaussures marron et les pantalons noirs.
Si les oxfords ont des détails brogue, descendez d’un cran. Ce ne sont pas tout à fait des chaussures à lacets décontractées comme le derby, qui arbore fréquemment des accents de brogue, mais cet ajout les rend trop risqués pour les contextes formels. Gardez plutôt cette paire à portée de main pour les codes vestimentaires business casual et smart-casual. Alors, associez-la à des pantalons en laine ou des chinos, des boutonnières et des manteaux de sport, étant entendu que vous pouvez adopter une approche plus lâche des couleurs, des matériaux et des détails dans ces environnements.
Derbies – souvent confondues avec les oxfords
A première vue, une chaussure derby ne semble pas si différente d’un oxford. La démarcation, franchement, semble un peu tatillonne. Pourtant, si vous respectez les règles d’habillage formel – et, soyons honnêtes, nous devons tous les suivre à un moment ou à un autre – les derbies ont toujours été un peu plus décontractés.
Ce qui, comme atout, en fait une chaussure bien plus polyvalente. En fait, dans l’environnement smart-casual d’aujourd’hui, un homme pourrait facilement s’en sortir avec un couple de derbies dans son placard. Un oxford, en revanche, commence à se sentir aussi limité qu’un costume noir uni.
Pour autant, pour évoluer, il faut comprendre les classiques. Ainsi, en ce qui concerne les règles de la mode masculine qui ont cours depuis des décennies, les chaussures oxford, sans aucun détail de style, occupent le rang le plus élevé de la pyramide de la mode formelle. Vous pouvez les associer à un smoking ou à un autre costume approprié pour une cravate noire, et vous respecterez toujours le code vestimentaire. Pour le niveau suivant – présentations aux clients, mariages et événements de réseautage – le derby remplit son office. Il est suffisamment habillé, sans être guindé. De nos jours, elles s’accordent naturellement avec vos chinos.
Contrairement à l’oxford, l’histoire du derby est un peu plus claire. Ils ont été portés pour la première fois au milieu du 19e siècle en tant que bottes de chasse et de sport. Au début du 20e siècle, il s’est transformé en un style de gentleman urbain, car le laçage ouvert offrait un ajustement plus confortable et adaptable.
Que sont les brogues ?
Comme le derby, le brogue a des origines plus robustes : Plus précisément, une chaussure d’ouvrier datant du 16e siècle en Écosse et en Irlande. Leur caractéristique la plus distinctive est qu’elles arboraient des perforations fonctionnelles : Elles permettaient à l’humidité de passer lorsque le porteur marchait dans des zones humides. Elles sont devenues un article de base pour les hommes lorsque le duc de Windsor a commencé à les porter de manière décontractée au XXe siècle. Ces styles avaient tendance à avoir un look plus épuré et des coutures à motifs floraux.
La différence entre les oxfords et les brogues
Bien que beaucoup d’hommes (et de blogs de mode) fassent négligemment référence aux « brogues » comme un style de chaussures, ils ne sont pas une catégorie de chaussures au sens formel du terme. Au contraire, tous les types de chaussures habillées – oxfords, derbies, et beaucoup de bottes – peuvent présenter des détails de brogue. Les perforations ou les trous, dont la taille varie, différencient une brogue d’une paire lisse à bout uni, et pour cette raison, l’ostentation apparente de l’ajout pousse l’oxford habituellement orienté vers le formel hors de la catégorie des chaussures habillées pour cravate noire.
Cela ne veut pas dire qu’une brogue oxford n’est pas une chaussure habillée. Au contraire, l’évolution des règles de style en a fait un article formel plus aventureux – le brochage, dans ce cas, ajoute un attrait de déclaration et montre qu’un homme n’a pas peur de se mettre en avant, dans une certaine mesure.
En dehors de ces occasions strictement formelles, les brogues ont le même effet : Elles sont loin d’être banales, mais ce n’est pas comme si vous vous montriez avec des mocassins en peau de serpent couleur or. Il s’agit plutôt d’un moyen heureux (et souvent adapté au lieu de travail) d’exprimer votre style. Généralement, une » brogue » est construite sur une silhouette derby.
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Comment porter des brogues pour homme
Design-sage, les brogues se divisent en deux types :
- Semi-Brogue : Parfois appelées demi-brogue ou quart de grenouille selon le niveau de détail, ces chaussures se situent sur la ligne entre le formel et le décontracté, et ne vont pas loin dans le territoire de déclaration. Vous pouvez facilement les porter au travail, aux mariages et à toute occasion qui n’exige pas une tenue en cravate noire.
- Brogue Wingtip : Bien que le degré de détail varie, une caractéristique distingue un wingtip des autres types de brogues : le motif « M » ou « W » sur le dessus d’un orteil à capuchon. À une certaine époque, il s’agissait d’un style plus flashy et haut de gamme. De nos jours, les wingtips ont migré vers une chaussure décontractée plus sophistiquée – essentiellement, des chaussures smart-casual avec un certain panache.
Avec ces deux aspects en tête, le port des brogues se résume au style sur lequel il est basé. Des bœufs ? Restez formel mais dans la limite du raisonnable. Avec des derbies ? On entre dans le smart-casual – ou le business casual très indulgent. Tout cela étant dit, respectez les règles de style générales du cadre, et peu importe que vous portiez des oxfords noirs unis ou des derbies, n’arborez jamais, au grand jamais, des chaussettes blanches unies dans la pause.
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