Cuando se trata de moda, Miami ha sido ridiculizada durante décadas como la tierra que olvidó el estilo, pero la ciudad ha sido un epicentro de la elegancia desde mucho antes de que Gianni Versace gobernara South Beach. En su apogeo de entreguerras, Lincoln Road, uno de los primeros centros comerciales peatonales del país, era conocido como la Quinta Avenida del Sur.
Sin duda, los días en los que los garmentos de Lincoln Road estornudaban y las mujeres de moda de todo el mundo se resfriaban, cuando los grandes almacenes como Bonwit Teller dominaban la franja, hace tiempo que desaparecieron, tan descoloridos como el bronceado del año pasado. Pero gracias a un grupo de ambiciosos promotores que están reimaginando el futuro del comercio minorista como una serie de experiencias y aventuras artísticas, la ciudad está disfrutando de otro momento bajo el sol de la moda.
Aventura: Para los grandes derrochadores que desean todo, desde sushi hasta Gucci
«Estamos en un centro comercial, pero no tiene el estigma asociado a los centros comerciales de la vieja escuela», dice Jackie Soffer, copresidenta y consejera delegada de Turnberry Associates, la empresa familiar propietaria mayoritaria de Aventura, el leviatán del noreste de Miami que abrió sus puertas en 1983 y recibe 28 millones de visitantes al año. «Es más sofisticado de lo que la gente espera».
No es broma. Soffer, que está vestida con una mezcla alta/baja de Celine y COS, su pequeña contextura aumentada por altísimas cuñas de corcho, me acompaña por la planta baja de la nueva ala de lujo de tres pisos y 315.000 pies cuadrados que se inauguró en 2017. La entrada a la expansión de 214 millones de dólares está dominada por dos obras de arte interactivas, una estructura en espiral de 93 pies diseñada por el escultor alemán Carsten Höller y una instalación de fuente de chapoteo de tres gorilas de bronce a gran escala y cuatro árboles de bronce de los favoritos del mundo del diseño Simon y Nikolai Haas.
El paisaje, del diseñador y urbanista Nathan Browning (en su mayoría árboles de caoba y palo de hierro negro trasplantados), se cierne sobre el patio, dándole un aire de madura permanencia. El único indicio de que el lugar es relativamente nuevo es un cartel que indica que pronto habrá un restaurante del galardonado Michael Mina, de San Francisco. En la planta superior encontramos tres esculturas de arcilla de Ugo Rondinone, una sala de exposiciones de Tesla, un gastropub hipster y un amplio espacio para eventos en el interior y al aire libre, que, tal vez como señal del cambio de tenor de las compras, puede o no incluir finalmente una discreta zona VIP.
«Hoy en día, el comercio minorista se basa en la masa crítica y en aumentar las razones por las que los compradores acuden a él», afirma Soffer, mientras se las arregla para compaginar otras dos conversaciones en su teléfono. «El objetivo es crear múltiples razones para que la gente quiera experimentar nuestra propiedad»
Aunque Soffer, coleccionista de arte por derecho propio, se apresura a señalar que ha estado adquiriendo obras significativas para sus propiedades desde que Norman Braman, el empresario y coleccionista de arte de Miami, le imploró que lo hiciera a principios de los años 00 («Básicamente me dijo que era mi deber cívico»), también podría ser acusada de encontrar la inspiración un poco más cerca de casa.
Distrito del Diseño: Para coleccionistas de arte, buitres de la cultura y conocedores de las etiquetas
Soffer está casada con el promotor Craig Robins, responsable de la revitalización de South Beach en los años 80 e impulsor del Design District, que se extiende por 18 manzanas al norte del centro de Miami, bordeando los barrios de Wynwood y Edgewater. (Se conocieron en una declaración.) La crítica al Design District tras su inauguración en 2002 fue que se trataba de una especie de aldea Potemkin de lujo, un grupo de palacios comerciales lujosamente decorados en calles a menudo desiertas en busca de un barrio. Pero después de años de construcción aparentemente interminable, la zona de influencia artística -también ajardinada por Browning- se está convirtiendo finalmente en un enclave vibrante.
A las instalaciones públicas existentes de artistas como John Baldessari y Buckminster Fuller se han sumado obras específicas de Urs Fischer y los hermanos Bouroullec. Se han inaugurado viviendas para el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (con el apoyo de Norman Braman) y la colección De la Cruz, así como el Museum Garage, una estación de aparcamiento cuya fachada ha sido decorada por cinco artistas diferentes. Marcas de primera línea como Hermès, Dior y Louis Vuitton siguen construyendo monumentales buques insignia, lo que da peso al argumento de que, si bien el tráfico peatonal aquí puede no estar todavía a la altura de los rivales del Distrito, a los compradores no les falta un céntimo.
Mientras tanto, incondicionales como Michael’s Genuine Food tendrán ahora la competencia de los nuevos locales de Brad Kilgore y Joël Robuchon (sus socios siguen comprometidos con los tres locales que el maestro cocinero tenía previsto abrir antes de morir a principios de este año), así como Swan, un esperado restaurante y salón de Pharrell Williams y el experto en hospitalidad David Grutman, con interiores muy Instagrammable por Ken Fulk.
«Siempre que se inventa algo de verdad, se necesita tiempo», dice Robins, sentado en su despacho de Dacra, la empresa promotora que gestiona el Distrito. «Y con una nueva visión para un museo al aire libre que hace una declaración sobre el comercio minorista que es diferente a todo lo demás, siempre iba a tomar un poco de tiempo para construir. Pero creo que casi lo hemos conseguido»
Bal Harbour: Para la realeza, los potentados y los voluptuosos de la jetset
Por supuesto, la aparición del Design District como una fuerza de buena fe en la guerra del lujo es, en gran parte, el resultado de un prolongado pulso entre Robins y la familia Whitman, propietaria de Bal Harbour, el ne plus ultra de las compras en el sur de Florida desde su apertura en 1965. La ciudad depende de los turistas (estudios recientes apuntan a más de 15 millones de visitantes que pernoctan al año, generando ventas por valor de 26.000 millones de dólares), y desde el principio la ubicación de Bal Harbour, cerca de muchos hoteles y condominios en una zona de una milla entre la playa y la bahía, le dio una vía directa a los más acaudalados entre ellos, convirtiéndolo en el centro comercial más rentable del país.
Un elemento no demasiado secreto de su éxito fue su inteligente restricción de radio, que impedía a los inquilinos instalarse en otros lugares relegándolos a zonas menos transitadas o exigiéndoles un porcentaje de las ventas. En 2011, cuando Louis Vuitton abandonó Bal Harbour, otras marcas de LVMH le siguieron, y con ellas se fue la sugerencia de que sólo había un nombre de lujo en la ciudad, especialmente cuando LVMH compró el Design District a través de uno de sus brazos de inversión.
En ese momento, Randall Whitman, el hijo del fundador Stanley Whitman, envió a Robins un mensaje mordaz para que lo transmitiera a los peces gordos de LVMH. Pero si hay algún resquicio de animosidad, los principales actores no lo dicen. «Francamente, creo que ya era hora de pasar página», dice Matthew Whitman Lazenby, nieto de Stanley, que es presidente y consejero delegado desde 2013. «La vida es demasiado corta. Y ya sea para nosotros o para ellos, el negocio es demasiado importante como para sacrificar en cosas así.» Lazenby señala que algunas de las marcas de LVMH -incluyendo Loro Piana y Bulgari- nunca se fueron, y está trabajando con la compañía para traer de vuelta a algunos desertores.
Robins también está jugando limpio. «Creo que los Whitman han contribuido mucho a nuestra comunidad, y sólo les deseo lo mejor», dice. Soffer añade: «Los veo fuera, pero realmente no los conozco» -aunque se parece más al meme de Mariah Carey en el que la diva afirma no conocer a un rival.
Además, Lazenby y su equipo están ocupados desarrollando otros 350.000 pies cuadrados, incluyendo una parcela adyacente en el lado suroeste del centro comercial. La construcción de la ampliación de 400 millones de dólares no finalizará hasta 2023, pero a Lazenby le preocupa no tanto el crecimiento como la dilución de la exclusividad de su oferta. «Probablemente podríamos llenar todo el nuevo espacio sólo haciendo más grandes a los inquilinos existentes», dice, y añade que podría llenar el espacio sobrante con la lista de espera de posibles inquilinos. «Mi filosofía de casi todo en la vida es que todo es un ciclo. Ahora mismo el lujo está en modo de expansión, y en algún momento, como en todas las cosas, irá demasiado lejos y se contraerá de nuevo. Pero es un mundo diferente, y por ahora el mercado de Miami puede acomodar definitivamente tres o cuatro ubicaciones para marcas de lujo.»
Brickell: Para techies y titanes de la industria
Desde finales de 2016, el último participante en el Juego de Tronos de Miami es Brickell City Centre, un coloso comercial y hostelero propiedad de la hongkonesa Swire Properties que, en un giro de tuerca que rivaliza con el matrimonio Robins-Soffer, ha recibido la ayuda de un aliado improbable: los Whitman. Con un precio de más de 1.000 millones de dólares, el proyecto de tiendas, oficinas, condominios y hoteles de 4,9 millones de pies cuadrados es, sin duda, el proyecto más comentado de Miami. Además del Hotel East Miami, de 40 plantas, albergará Saks Fifth Avenue, el salón de comidas italiano de tres plantas La Centrale, un novedoso cine CMX y el santo grial del comercio minorista millennial: una tienda Apple.
Mientras que cerca del 65% de las ventas de Bal Harbour proceden de los turistas, este complejo del distrito financiero se apoya en la gran población de oficinas diurnas de la zona y en los residentes de los 5.000 apartamentos que han surgido cerca en los últimos años. «La gente no quiere vivir a un millón de kilómetros de donde trabaja», dice Kieran Bowers, el presidente de Swire Properties USA, educado en Oxford. «Y con la forma en que está dividido el mapa de Miami, vimos una verdadera oportunidad en una ubicación en el centro de la ciudad con casi ningún comercio minorista de importancia».
Bowers y su cohorte han estado prestando mucha atención a la competencia. Brickell aún no cuenta con una colección de arte permanente, pero el año pasado, justo a tiempo para Art Basel Miami Beach, el centro comercial invitó a comisarios locales a incorporar a su oferta exposiciones de temática feminista de Yoko Ono y las Guerrilla Girls.
«Puede que el arte no tenga una finalidad transaccional directa, pero crea un punto de inflamación y una sensación de urgencia», afirma. «Al fin y al cabo, todos estamos en el negocio de crear momentos estimulantes y de curiosidad». O, por tomar prestado el lenguaje universal del comercio, ¡ka-ching!
Este reportaje aparece en el número de diciembre de 2018/enero de 2019 de Town & Country. SUSCRÍBETE AHORA