É realmente sobre “Oxfords not Brogues”?

Sabe que não deve usar sapatilhas para um evento formal. Alguns ténis são bons se parecerem mocassins extravagantes. Os atacadores também são bons, a menos que se pareçam demasiado com a Dra. Martens.

Os sapatos de vestir dos homens sentam-se algures entre estes extremos. Por vezes, é esperado um oxford. Outras vezes, é possível escapar com um derby ou uma bota Chelsea. Em muitas destas escolhas de calçado, os detalhes do brogue praticamente esculpiram o seu próprio nicho: o sapato de vestido embelezado e intrincado.

Para extinguir todos os ares de cavalheiro, este guia dá sentido a estes termos demasiado tradicionais:

Kingsman: “Oxfords, Not Brogues”.

P>Os puristas de roupa de homem que apanharam o primeiro filme de Kingsman observaram a linha “Oxfords, Not Brogues” de Colin Firth. Desde então, peças finas e guias de moda têm tentado dar-lhe sentido. Ambos os estilos oferecem algum grau de sobreposição, portanto, qual é exactamente a diferença?

Esta questão marca um bom ponto de partida – e, se quisermos ser honestos, uma sólida introdução ao calçado formal masculino. Não vamos debater o significado desta citação, pois muitos blogueiros e escritores de roupa masculina já o fizeram. Em vez disso, as suas intenções resumem-se todas a um sentimento tradicionalista: Os sapatos de vestuário masculino devem ter um aspecto suave e puro. Brogue details mar that.

O que é um Oxford?

Então, para começar, o que é um oxford? Deceptivamente semelhante ao derby, que iremos abordar mais abaixo, um sapato oxford tem um sistema de cordão fechado. Os ilhós são adicionados por baixo da gáspea – não por cima, como é o caso de muitos sapatos – e os atacadores “fecham” a frente. Para referência, ver a área entre a língua e a caixa do pé: Com zombaria, notar-se-á um “V” invertido, e com boisfords, é uma linha limpa. Esta precisão torna-o um dado adquirido para o molho de laço preto.

Como nota, os oxfords britânicos tendem a ter cinco pares de ilhós, enquanto que os oxfords americanos têm normalmente seis. À medida que se parte o par, independentemente da origem, pode-se notar que o espaço em “V”, mas com o tempo e o desgaste, a quebra fecha-se e já não é visível.

Origin sábio, este sapato não tem um lugar claro. Muitos atribuem-no ao Oxoniano, usado pelos estudantes da Universidade de Oxford no século XIX. Outros levam-no de volta aos estilos escocês e irlandês, enquanto que o dedo do pé Balmoral – do Castelo Balmoral – é considerado outra fonte possível.

Como usar o Oxford masculino

Com este modelo, o oxford está aberto a muitas possibilidades. Pode encontrar:

• Fornos de bois de dedo do pé lisos, com uma frente lisa e arredondada.
• bois de dedo do pé em forma de boné, distinguidos por um detalhe em forma de boné à volta do dedo do pé, que pode parecer um pouco mais angular.
• bocados de bico de asa, que se destacam com diferentes níveis de detalhe à volta da frente e dos lados.
• Sela de bois, que apresentam uma faixa extra de couro que se assemelha a uma sela na parte superior do sapato.
• Fornos de bois inteiros, que parecem semelhantes aos forrados de dedos lisos mas são construídos a partir de um único pedaço de couro. Alguns desenhos, levando este conceito a extremos, podem até ser totalmente sem costura.

Para voltar à referência Kingsman, separe os seus verdadeiros boisfords lisos dos estilos detalhados de brogue, pois os enfeites são tipicamente franzidos para ocasiões mais formais. Assim, reserve os clássicos para eventos de gravatas pretas e brancas e ambientes tradicionais de escritórios de negócios. Também aqui, siga as regras padrão de vestuário: calças pretas, da marinha, ou de carvão vegetal a bater no topo dos seus boisfords, com apenas uma ligeira pausa. Fique com meias de vestido pretas, e conheça as suas regras relativas a sapatos castanhos e calças pretas.

Se os boisfords tiverem detalhes de bordado, desça tudo um pouco. Não são sapatos de renda muito casuais como o derby, que muitas vezes tem sotaque de brogue, mas esta adição torna-os demasiado arriscados para cenários formais. Em vez disso, mantenha este par à mão para os códigos de vestuário casual e casuais inteligentes. Depois, combine-o com calças de lã ou chinos, frentes de botões, e casacos desportivos, com o entendimento de que se pode ter uma abordagem mais solta às cores, materiais, e detalhes nestes ambientes.

Derbies – Muitas vezes confundido com Oxfords

Num relance, um sapato de derby não parece assim tão diferente de um oxford. A demarcação, francamente, parece um pouco minuciosa. No entanto, se se respeitarem as regras formais de vestir – e, sejamos honestos, todos temos de as seguir em algum momento – os derbies sempre correram um pouco na ponta casual.

Isto, como vantagem, torna-os um sapato muito mais versátil. De facto, no actual ambiente casual inteligente, um homem pode facilmente escapar com um par de “derbies” no seu armário. Um oxford, pelo contrário, começa a sentir-se tão limitado como um fato preto sólido.

p>Still, para crescer, é preciso compreender os clássicos. Assim, em termos de regras de vestuário masculino de décadas, os sapatos oxford, sem quaisquer detalhes de estilo, são os mais elevados na pirâmide do vestuário formal. Pode juntá-los com um smoking ou outro fato apropriado, e sempre se ajustará ao código de vestuário. Para o próximo nível abaixo – pensar em apresentações de clientes, casamentos, e eventos de networking – o derby preenche o seu dever. É suficientemente elegante, sem sair abafado. Hoje em dia, são uma combinação natural para os seus chinos.

ÀÀÀ semelhança do oxford, a história do derby é um pouco mais clara. Foram usados pela primeira vez em meados do século XIX como uma bota de caça e desporto. No início do século XX, transitaram para um estilo de cavalheiro urbano, já que o laço aberto oferecia um ajuste mais confortável e adaptável.

O que são os Brogues?

Tal como o derby, o brogue tem origens mais rugosas: Especificamente, um sapato de operário que data do século XVI na Escócia e na Irlanda. Como a sua característica mais distintiva, eles suportaram perfurações funcionais: Permitiam a passagem de humidade à medida que o utente caminhava por zonas húmidas. Transformaram-se num grampo de cavalheiro quando o Duque de Windsor começou a usá-las casualmente no século XX. Estes estilos tendiam a ter um aspecto mais elegante e uma costura com padrões florais.

A diferença entre Oxfords e Brogues

Embora muitos homens (e blogs de moda) se refiram casualmente a “brogues” como um estilo de sapato, não são uma categoria de calçado no sentido formal. Pelo contrário, todos os tipos de sapatos de vestir – oxford, derbies, e muitas botas – podem apresentar detalhes de brogue. As perfurações ou buracos, que variam em tamanho, diferenciam um brogue de um par liso e liso, e por esta razão, a aparente ostentação da adição empurra o oxford, normalmente de limpeza formal, para fora da categoria de vestido de laço preto.

Isso não quer dizer que um oxford brogue não seja um sapato de vestido. Em vez disso, a mudança de regras de estilo transformaram-no num item formal mais aventureiro – o broguing, neste caso, acrescenta apelo de declaração e mostra que um homem não tem medo de se colocar lá fora, até certo ponto.

Fora destas ocasiões estritamente formais, os brogues têm o mesmo efeito: Estão longe de ser simples, mas não são como se aparecessem em mocassins de pele de cobra cor de ouro. Pelo contrário, são um meio feliz (e muitas vezes apropriado para o local de trabalho) para flexionar os músculos do seu estilo. Geralmente, um “brogue” é construído sobre uma silhueta de derby.

Como Usar Brogues Masculinos

Design-wise, brogues caem num par de tipos:

• Semi-Brogue: Por vezes chamados de meio-frango ou quarto-frango, dependendo do nível de detalhe, estes sapatos situam-se ao longo da linha do formal e casual, e não vão muito longe no território de declaração. Pode facilmente usá-los para o trabalho, casamentos, e qualquer ocasião que não exija um curativo de laço negro.
• Wingtip Brogue: Embora o grau de detalhe varie, uma característica distingue uma ponta de asa de outros tipos de brogues: o desenho “M” ou “W” no topo de um dedo do pé de boné. A certa altura, eram um estilo mais vistoso e de maior qualidade. Hoje em dia, as pontas das asas migraram para um sapato casual mais sofisticado – essencialmente, calçado casual inteligente com algum panachê.

Tendo estes dois aspectos em mente, o uso de calçados de calças resume-se ao estilo em que se baseia. Oxfords? Mantenha-o formal mas dentro da razão. Com zombaria? É-se envolvido em casuais inteligentes – ou muito indulgentes em negócios casuais. Dito isto, cumpra as regras gerais de estilo do cenário, e independentemente do facto de estar a usar boisfords negros sólidos ou derbies, nunca, nunca, mas nunca, desporte meias brancas sólidas no intervalo.

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