Quando se trata de moda, Miami tem sido ridicularizada durante décadas como a terra que esse estilo esqueceu, mas a cidade tem sido um epicentro de chique desde muito antes de Gianni Versace governar South Beach. No seu apogeu entre as guerras, Lincoln Road, um dos primeiros centros comerciais pedestres do país, era referida como a Quinta Avenida do Sul.
Granted, os dias em que os garmentos de Lincoln Road espirravam e as mulheres da moda em todo o lado apanhavam uma constipação, quando lojas de departamento como a Bonwit Teller dominavam a faixa, há muito que desapareceram – como o bronzeado do ano passado. Mas graças a um grupo de criadores ambiciosos reimaginando o futuro do retalho de tijolo e cimento como uma série de experiências e aventuras artísticas, a cidade está a desfrutar de mais um momento no sol da moda.
Aventura: Para os grandes gastadores que desejam tudo, desde sushi a Gucci
“Estamos num centro comercial, mas não tem o estigma associado aos centros comerciais da velha guarda”, diz Jackie Soffer, co-presidente e CEO da Turnberry Associates, a empresa familiar que é a proprietária maioritária da Aventura, a leviatã do nordeste de Miami que abriu em 1983 e recebe 28 milhões de visitantes por ano. “É mais sofisticado do que as pessoas esperam”
Não brinca. Soffer, que está vestida com uma mistura alta/baixa de Celine e COS, a sua pequena moldura aumentada por cunhas de cortiça, está a acompanhar-me através do nível do chão da nova ala de luxo de três andares, de 315.000 pés quadrados, que abriu em 2017. A entrada para a expansão de 214 milhões de dólares é dominada por duas obras de arte interactivas, uma estrutura espiral de 93 pés desenhada pelo escultor alemão Carsten Höller e uma instalação de fonte de três gorilas de bronze em grande escala e quatro árvores de bronze de design mundial queridos Simon e Nikolai Haas.
O paisagismo, pelo designer e urbanista Nathan Browning (na sua maioria árvores de mogno e madeira de ferro preta transplantadas), paira sobre o pátio, dando-lhe um ar de permanência amadurecido. A única pista de que o local é relativamente novo é uma placa a chegar em breve para um restaurante do premiado Michael Mina, de São Francisco. No nível superior encontramos três esculturas de barro Ugo Rondinone, um showroom Tesla, um gastropub hipster, e um espaço de eventos em espaços interiores e exteriores, que, talvez como sinal da mudança de teor das compras, pode ou não incluir, em última análise, uma área VIP discreta.
“O retalho hoje em dia tem tudo a ver com massa crítica e aumentar as razões para os compradores virem”, diz Soffer, conseguindo de alguma forma fazer malabarismos com duas outras conversas no seu telefone. “O objectivo é criar múltiplas razões para que as pessoas queiram experimentar a nossa propriedade”
P>Embora Soffer, uma coleccionadora de arte por direito próprio, seja rápida a assinalar que tem vindo a adquirir obras significativas para as suas propriedades desde que Norman Braman, o homem de negócios e coleccionador de arte de Miami, lhe implorou que o fizesse no início dos anos 00 (“Ele basicamente disse-me que era o meu dever cívico”), ela pode também ser acusada de encontrar inspiração um pouco mais perto de casa.
Design District: Para coleccionadores de arte, abutres da cultura e cognoscenti
Soffer é casada com o criador Craig Robins, que foi responsável pela revitalização de South Beach nos anos 80 e é a força motriz por detrás do Design District, que se estende por 18 quarteirões a norte do centro de Miami, fazendo fronteira com os bairros de Wynwood e Edgewater. (Encontraram-se num depoimento.) O golpe no Design District, após a sua abertura em 2002, foi o facto de se tratar de uma espécie de aldeia de Potemkin, um aglomerado de palácios de luxo, em ruas frequentemente desertas, em busca de um bairro. Mas depois de anos de construção aparentemente interminável, a área de arte – igualmente ajardinada por Brown – está finalmente a entrar na sua própria como um enclave vibrante.
Instalações públicas existentes de John Baldessari e Buckminster Fuller foram acompanhadas por obras específicas do local por Urs Fischer e os irmãos Bouroullec. As casas do Instituto de Arte Contemporânea de Miami (apoiadas por Norman Braman) e a colecção De la Cruz abriram, tal como a Garagem do Museu, uma estação de estacionamento, cuja fachada foi enganada por cinco artistas diferentes. Marcas de topo como Hermès, Dior, e Louis Vuitton continuam a construir pavilhões monumentais, dando peso ao argumento de que, embora o tráfego pedonal aqui possa ainda não corresponder aos rivais do Distrito, aos compradores não falta um tostão.
Meanwhile, stalwarts such as Michael’s Genuine Food will now have competition from new spots by Brad Kilgore and Joël Robuchon (os seus parceiros ainda estão empenhados nos três locais que o mestre cozinheiro estava previsto abrir antes da sua morte no início deste ano), bem como o Swan, um restaurante e salão avidamente antecipado por Pharrell Williams e o hospitaleiro David Grutman, com interiores muito Instagramáveis por Ken Fulk.
“Sempre que se inventa verdadeiramente algo, leva tempo”, diz Robins, sentado no seu escritório em Dacra, a empresa de desenvolvimento que opera o Distrito. “E com uma nova visão para um museu ao ar livre que faz uma declaração sobre o retalho que é diferente de tudo o resto, ia sempre demorar um pouco a construir. Mas penso que estamos quase lá”
Bal Harbour: Para os reais, potentados, e voluptuários de jacto
Obviamente, a emergência do Design District como uma força de boa-fé nas guerras de luxo é em grande parte o resultado de longas lutas entre Robins e a família Whitman, proprietária do Bal Harbour, o ne plus ultra das compras no Sul da Florida desde a sua abertura em 1965. A cidade depende dos turistas (estudos recentes apontam para mais de 15 milhões de visitantes por ano, gerando vendas de 26 mil milhões de dólares), e da localização do Bal Harbour, perto de muitos hotéis e condomínios numa área de um quilómetro entre a praia e a baía, deu-lhe uma conduta directa aos mais abastados entre eles, tornando-o o centro comercial mais consistentemente rentável do país.
Um elemento não muito secreto do seu sucesso foi a sua restrição de raio, que impediu os inquilinos de se estabelecerem noutros locais, relegando-os para áreas menos movimentadas ou exigindo-lhes uma percentagem de vendas. Em 2011, quando Louis Vuitton deixou Bal Harbour, seguiram-se outras etiquetas da LVMH, e com elas foi a sugestão de que havia apenas um nome de luxo na cidade – especialmente quando a LVMH comprou no Design District através de uma das suas armas de investimento.
Na altura, Randall Whitman, o filho do fundador Stanley Whitman, enviou a Robins uma mensagem de picada para transmitir aos manda-chuvas da LVMH. Mas se existe alguma animosidade residual, os protagonistas não estão a contar. “Francamente, penso que já era tempo de seguir em frente”, diz Matthew Whitman Lazenby, neto de Stanley, que tem sido presidente e CEO desde 2013. “A vida é demasiado curta”. E quer seja por nós ou por eles, os negócios são demasiado importantes para se sacrificarem em coisas como essa”. Lazenby salienta que algumas das marcas da LVMH – incluindo Loro Piana e Bulgari – nunca saíram, e está a trabalhar com a empresa para trazer de volta alguns desertores.
Robins também está a jogar bem. “Penso que os Whitmans contribuíram tanto para a nossa comunidade, e não lhes desejo senão o melhor”, diz ele. Soffer acrescenta: “Vejo-os, mas realmente não os conheço” – embora ela soe mais como a Mariah Carey meme, na qual a diva afirma não estar familiarizada com um rival.
Besides, Lazenby e a sua equipa estão ocupados a desenvolver mais 350.000 pés quadrados, incluindo uma parcela de terreno adjacente no lado sudoeste do centro comercial. A construção da expansão de 400 milhões de dólares só estará concluída em 2023, mas Lazenby está preocupado não tanto em crescer, mas sim em diluir a exclusividade das suas ofertas. “Poderíamos provavelmente preencher todo o novo espaço apenas aumentando os inquilinos existentes”, diz ele, acrescentando que poderia preencher qualquer espaço remanescente da lista de espera dos potenciais inquilinos. “A minha filosofia de quase tudo na vida é que tudo isto é um ciclo. Neste momento, o luxo está em modo de expansão, e a certa altura, como em todas as coisas, irá demasiado longe e voltará a contrair-se. Mas é um mundo diferente, e por agora o mercado de Miami pode definitivamente acomodar três ou quatro locais para marcas de luxo”
Brickell: Para técnicos e titãs da indústria
As de finais de 2016, o mais recente participante no Jogo de Tronos de Miami é o Brickell City Centre, um gigante do comércio e da hospitalidade, propriedade da Swire Properties de Hong Kong, que, numa reviravolta para rivalizar com o casamento Robins-Soffer, conseguiu a ajuda de um aliado improvável: os Whitmans. Com um preço de mais de mil milhões de dólares, o projecto de compras, escritório, condomínio e hotel de 4,9 milhões de metros quadrados é, sem dúvida, o desenvolvimento mais comentado de Miami. Para além do Hotel East Miami de 40 andares, é a casa da Saks Fifth Avenue, a sala de alimentação italiana de três andares La Centrale, um novo cinema CMX, e o Santo Graal do retalho milenar: uma loja Apple.
Onde cerca de 65% das vendas no Bal Harbour provêm de turistas, este complexo no distrito financeiro está a contar com a grande população de escritórios diurnos da área e com os residentes dos 5.000 apartamentos que surgiram nas proximidades nos últimos anos. “As pessoas não querem viver a um milhão de milhas de distância de onde trabalham”, diz Kieran Bowers, o presidente da Swire Properties USA, de Oxford-educated. “E com a forma como o mapa de Miami está dividido, vimos uma oportunidade real num local no centro da cidade, sem quase nenhuma venda a retalho de qualquer substância”.
Bowers e a sua coorte têm estado muito atentos à concorrência. Brickell ainda não tem uma colecção de arte permanente, mas no ano passado, mesmo a tempo da Art Basel Miami Beach, o centro comercial convidou curadores locais para incorporar exposições feministas com temas de Yoko Ono e as Guerrilla Girls nas suas ofertas.
“A arte pode não ter um objectivo transaccional directo, mas cria um ponto de fulgor e um sentido de urgência”, diz ele. “No final do dia estamos todos no negócio de criar momentos estimulantes e de curiosidade”. Ou, para pedir emprestado à linguagem universal do comércio, ka-ching!
Esta história aparece na edição de Dezembro 2018/Janeiro 2019 de Cidade & País. SUBSCRIBE AGORA