Se trata realmente de «Oxfords not Brogues»?

Los zapatos de vestir para hombre se sitúan en algún lugar entre estos extremos. A veces, se espera un oxford. Otras veces, puedes salirte con un derby o una bota Chelsea. En muchas de estas opciones de calzado, los detalles de brogue se han hecho prácticamente con su propio nicho: el zapato de vestir embellecido e intrincado.

Para acabar con todos los aires de caballero, esta guía da sentido a estos términos demasiado tradicionales:

Kingsman: «Oxfords, Not Brogues».

Los puristas de la moda masculina que vieron la primera película de Kingsman se fijaron en la frase de Colin Firth «Oxfords, not brogues». Desde entonces, los artículos de opinión y las guías de moda han intentado darle sentido. Ambos estilos ofrecen cierto grado de coincidencia, así que, ¿cuál es exactamente la diferencia?

Esta pregunta marca un buen punto de partida -y, si somos sinceros, una sólida introducción al calzado formal masculino. No vamos a debatir el significado de esta cita, ya que muchos bloggers y escritores de moda masculina ya lo han hecho. En cambio, sus intenciones se reducen a un sentimiento tradicionalista: Los zapatos de vestir de los hombres deben ser suaves y de aspecto puro. Los detalles de brogue estropean eso.

¿Qué es un Oxford?

Entonces, para empezar, ¿qué es un oxford? Engañosamente similar al derby, del que hablaremos más adelante, un zapato oxford tiene un sistema de cordones cerrado. Los ojales se añaden bajo la pala -no en la parte superior, como ocurre con muchos zapatos- y los cordones «cierran» la parte delantera. Como referencia, fíjate en la zona entre la lengüeta y la caja del pie: En los derbies, notarás una «V» invertida, y en los oxfords, una línea limpia. Esta precisión los convierte en un elemento imprescindible para vestir de etiqueta.

Como nota, los oxfords británicos suelen tener cinco pares de ojales, mientras que los americanos suelen tener seis. Al estrenar tu par, independientemente de su origen, puede que notes ese espacio en «V», pero con el tiempo y el uso, la rotura se cierra y deja de ser visible.

En cuanto a su origen, este zapato no tiene un lugar claro. Muchos lo atribuyen al oxoniense, usado por los estudiantes de la Universidad de Oxford en el siglo XIX. Otros lo remontan a los estilos escocés e irlandés, mientras que el cap toe Balmoral -del castillo de Balmoral- se considera otra posible fuente.

Cómo llevar oxfords de hombre

Dentro de esta plantilla, el oxford está abierto a un montón de posibilidades. Puedes encontrarte con:

• Oxfords de punta lisa, que presentan un frente liso y redondeado.
• Oxfords con puntera en forma de capuchón, que se distinguen por un detalle en forma de capuchón alrededor de la puntera, que puede parecer un poco más angular.
• Brogue y wingtip oxfords, que se distinguen por diferentes niveles de detalle alrededor de la parte delantera y los laterales.
• Oxfords de montura, que presentan una tira adicional de cuero que se asemeja a una montura en la parte superior del zapato.
• Oxfords de corte entero, que parecen similares a los oxfords de punta lisa pero están construidos de una sola pieza de cuero. Algunos diseños, llevando este concepto al extremo, pueden incluso ser totalmente sin costuras.

Para volver a la referencia de Kingsman, separa tus verdaderos oxfords lisos de los estilos de brogue detallados, ya que los adornos suelen estar mal vistos para las ocasiones más formales. Por lo tanto, reserve los clásicos para los eventos de corbata blanca y negra y para los entornos de oficina tradicionales con vestimenta de negocios. También en este caso, siga las normas de vestimenta estándar: los pantalones negros, azul marino o marengo deben llegar a la parte superior de sus oxfords, con una ligera separación. Utiliza calcetines de vestir negros y conoce las reglas relativas a los zapatos marrones y los pantalones negros.

Si los oxfords tienen detalles de brogue, baja el nivel. No son zapatos con cordones tan informales como los derby, que suelen llevar detalles de brogue, pero este añadido los convierte en una apuesta demasiado arriesgada para los ambientes formales. En su lugar, ten este par a mano para los códigos de vestimenta informal y elegante. Entonces, combínalo con pantalones de lana o chinos, con botones delanteros y con abrigos deportivos, sabiendo que puedes adoptar un enfoque más suelto en cuanto a colores, materiales y detalles en estos entornos.



Derbies – A menudo confundidos con Oxfords

A simple vista, un zapato derby no parece tan diferente de un oxford. La demarcación, francamente, parece un poco puntillosa. Sin embargo, si se respetan las normas de vestimenta formal -y, seamos sinceros, todos tenemos que seguirlas en algún momento-, los derbies siempre se han situado en el extremo informal.

Esto, como ventaja, los convierte en un zapato mucho más versátil. De hecho, en el entorno elegante e informal de hoy en día, un hombre podría salir adelante fácilmente con un par de derbies en su armario. Un oxford, por el contrario, empieza a parecer tan limitado como un traje negro sólido.



Aún así, para crecer, hay que entender los clásicos. Así que, en lo que respecta a las reglas de la moda masculina desde hace décadas, los zapatos oxford, sin ningún detalle de estilo, ocupan el lugar más alto en la pirámide de la ropa formal. Puedes combinarlos con un esmoquin u otro traje apropiado para la corbata negra, y siempre te ajustarás al código de vestimenta. Para el siguiente nivel -piensa en presentaciones a clientes, bodas y eventos de networking- el derby cumple con su cometido. Es lo suficientemente elegante, pero no resulta recargado. Hoy en día, son un complemento natural para tus chinos.

A diferencia del oxford, la historia del derby es un poco más clara. Se usaron por primera vez a mediados del siglo XIX como botas de caza y deportivas. A principios del siglo XX, se convirtió en un estilo de caballero urbano, ya que la cordonera abierta ofrecía un ajuste más cómodo y adaptable.



¿Qué son los brogues?

Al igual que el derby, el brogue tiene orígenes más rudos: Concretamente, un zapato de obrero que se remonta al siglo XVI en Escocia e Irlanda. Su rasgo más distintivo es que tenían perforaciones funcionales: Permitían el paso de la humedad cuando el usuario caminaba por los pantanos. Se convirtieron en un artículo de primera necesidad para los caballeros cuando el Duque de Windsor empezó a llevarlos de manera informal en el siglo XX. Estos estilos solían tener un aspecto más elegante y costuras con motivos florales.



La diferencia entre los oxfords y los brogues

Aunque muchos hombres (y blogs de moda) se refieren casualmente a los «brogues» como un estilo de zapato, no son una categoría de calzado en el sentido formal. Más bien, todos los tipos de zapatos de vestir – oxfords, derbies y muchas botas – pueden tener detalles de brogue. Las perforaciones o agujeros, que varían en tamaño, diferencian un brogue de un par liso, de punta lisa, y por esta razón, la aparente ostentación de la adición empuja al oxford, normalmente de tendencia formal, fuera de la categoría de vestido de etiqueta.

Eso no quiere decir que un oxford brogue no sea un zapato de vestir. En cambio, el cambio de las reglas de estilo lo ha convertido en un artículo formal más aventurero: el brogue, en este caso, añade un atractivo a la declaración y muestra que un hombre no tiene miedo de exponerse, hasta cierto punto.

Fuera de estas ocasiones estrictamente formales, los brogues tienen el mismo efecto: No son ni mucho menos sencillos, pero tampoco es que aparezcas con mocasines de piel de serpiente de color dorado. Más bien, son un medio feliz (y a menudo apropiado para el lugar de trabajo) para flexionar tus músculos de estilo. Por lo general, un «brogue» se construye sobre una silueta derby.







Cómo llevar brogues de hombre

Diseñosabio, los brogues se dividen en un par de tipos:

• Semi-Brogue: A veces llamados medio o un cuarto de brogue dependiendo del nivel de detalle, estos zapatos se sitúan en la línea de lo formal y lo casual, y no van muy lejos en el territorio de la declaración. Puedes llevarlos fácilmente al trabajo, a las bodas y a cualquier ocasión que no requiera vestir de etiqueta.
• Brogue de punta de ala: Aunque el grado de detalle varía, hay una característica que distingue a un wingtip de otros tipos de brogues: el diseño en forma de «M» o «W» en la parte superior de la puntera. En un momento dado, eran un estilo más llamativo y exclusivo. Hoy en día, las puntas de las alas se han convertido en un zapato informal más sofisticado, es decir, en un calzado elegante e informal con algo de garbo.

Con estos dos aspectos en mente, llevar brogues se reduce al estilo en el que se basa. ¿Oxfords? Mantén la formalidad pero dentro de lo razonable. ¿Con derbies? Te has adentrado en el estilo smart-casual, o en el business casual. Dicho esto, respeta las reglas generales de estilo del entorno, e independientemente de si llevas oxfords negros o derbies, nunca lleves calcetines blancos en el descanso.

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