Sous un ciel d’hiver plombé, les immeubles résidentiels de faible hauteur du quartier Hansa de Berlin ne pourraient pas être qualifiés de jolis. Construits à la fin des années 1950 pour faire revivre un quartier rasé pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont carrés et sans fioritures. Les arbres sont squelettiques, les jardins nus. Mais quand je lève les yeux, je vois de l’entretien et de la fierté. Des meubles élégants sont visibles à travers de grandes fenêtres. Mes yeux se promènent vers un édifice blanc et épuré de l’architecte finlandais Alvar Aalto, puis descendent au rez-de-chaussée et découvrent des maisons à atrium de plain-pied du designer danois Arne Jacobsen. Un audacieux bâtiment à piliers d’Oscar Niemeyer parle de lumière et d’espace autant que de logement.
Au cœur du quartier – physiquement et symboliquement – se trouve un bloc résidentiel concave « en dalle » nommé d’après Walter Gropius, l’architecte qui a donné au monde le Bauhaus, l’une des écoles d’art et de design les plus influentes du XXe siècle. Dans le manifeste du Bauhaus de 1919, il déclarait : « Concevons et créons ensemble le nouveau bâtiment de l’avenir, qui embrassera l’architecture, la sculpture et la peinture dans une même unité et qui s’élèvera un jour vers le ciel des mains d’un million de travailleurs, comme le symbole cristallin d’une foi nouvelle. »
Sans le Bauhaus, ni les logements sociaux de style Hansa ni le modernisme tel que nous le connaissons n’auraient vu le jour.
Cette année, de nombreuses régions et villes allemandes célèbrent le centenaire du Bauhaus, avec des expositions, des conférences, des spectacles, des ateliers et même des « blind dates » pour des conversations arty. Berlin sera la plaque tournante, mais il y a des bâtiments du Bauhaus partout en Allemagne et l’héritage du mouvement s’étend jusqu’à Chicago, Tel Aviv, São Paulo et Melbourne.
Bien qu’il n’ait duré que de 1919 à 1933, au cours de ces 14 années, le Bauhaus a inauguré une façon véritablement moderne de penser les arts et l’artisanat, le domaine public, l’urbanisme et l’union de la forme et de la fonction.
La guide et conservatrice Bettina Güldner m’emmène dans les blocs de la Hansa pour souligner la valeur sociale radicale du Bauhaus. Mais elle souligne l’influence des idées de Gropius dans tout Berlin, dans des galeries marchandes, une église, des immeubles de bureaux, les mémoriaux du pont aérien de Berlin et même mon hôtel, l’Ellington. Berlin abrite six domaines modernistes classés par l’Unesco. L’école syndicale ADGB à Bernau, à 10 km au nord-est de la ville, est également classée à l’Unesco pour sa double importance pour le Bauhaus et le « modernisme classique ». Tous partagent une élégance épurée et une foi fière et ouverte dans les matériaux modernes.
Güldner me dit : « Il n’y avait pas besoin d’embellissement ou de surpeuplement. Les bâtiments pouvaient être plus récents et meilleurs, sans copier ce qui avait déjà été fait. La beauté est née de la recherche d’une solution à la question : qu’est-ce qui est utile ? »
Un train express me conduit à Weimar, à 280 km au sud-ouest de Berlin. Les fondateurs de la République de Weimar s’y sont réunis (également en 1919) parce que la ville était aussi neutre politiquement que possible dans l’Allemagne d’après la Première Guerre mondiale. Ils espéraient être guidés spirituellement par les fantômes intellectuels de Weimar : parmi les anciens résidents, on trouve Goethe, Schiller, Nietzsche et Liszt.
Il n’est pas nécessaire de faire un saut dans l’imagination pour saisir que le Bauhaus était au moins aussi révolutionnaire que le républicanisme en 1919. La vieille ville est statique et majestueuse : Douze de ses bâtiments, essentiellement baroques, sont classés par l’Unesco dans la catégorie « Weimar classique ». À moins de 15 minutes de marche se trouve la Haus am Horn, un « cube blanc » pionnier qui a accueilli la première exposition du Bauhaus en 1923. Squat et aux murs plats, sobre à la limite du terne, cette « maison test » possède sa propre inscription à l’Unesco.
Le circuit Bauhaus de Weimar remonte de Gropius à l’architecte belge Henry van de Velde, dont les conceptions innovantes pour la principale école d’art et d’artisanat de la ville (aujourd’hui une université) et la résidence privée, Haus Hohe Pappeln (la Maison des hauts peupliers, bien que les arbres aient disparu depuis longtemps), ont été d’importants précurseurs du modernisme.
Il est possible de faire comme moi et de visiter les sites indépendamment, mais les étudiants de l’université de Weimar proposent des promenades guidées (à partir de 4 €pp) plusieurs fois par semaine. Le 6 avril, le nouveau musée Bauhaus de Weimar (à partir de 3,50 €-11 €) ouvrira ses portes à côté des bâtiments bombardés du Gauforum de l’ère nazie.
Au fil des années 1920, Weimar est devenu de plus en plus conservateur et, en 1925, Gropius a déplacé le Bauhaus à 130 km au nord-est, à Dessau. Cette ville, qui abritait l’usine d’avions Junker, avait une forte tradition de design industriel et c’est là que le mouvement a atteint son apogée. À quelques pas de la gare centrale de Dessau se trouve le siège du mouvement, le Bauhaus Building, un bâtiment à l’allure radicale et à la façade de verre. Commandé par la ville, il a été conçu par Gropius et construit en 1925-26 pour abriter les différents départements d’une école qui enseignait tout, du design de meubles à l’architecture en passant par la typographie.
Son espace d’exposition est petit mais excellent, avec un film muet monté avec style qui raconte l’histoire du Bauhaus, passant en revue ses principales innovations et ses figures de proue. Les noms de Paul Klee et Wassily Kandinsky sont peut-être familiers, mais Hannes Meyer et Laszlo Moholy-Nagy sont vénérés dans les cercles du design. Dans une salle adjacente, on trouve des luminaires et des meubles qui ont fait date, ainsi que des maquettes en carton de bâtiments et de formes abstraites. Des photographies de rassemblements théâtraux et musicaux suggèrent que l’ère du Bauhaus était pleine d’amusement dadaesque énervé ainsi que d’engagement envers l’artisanat.
Un groupe voisin de bâtiments en béton blanc uni est animé par rien de plus que du verre et de l’acier gris. Il s’agit des sept « maisons des maîtres », les maisons-studios des professeurs du Bauhaus, aujourd’hui des espaces d’exposition et des studios pour les artistes en activité. À l’extérieur de la ville se trouvent les cinq « maisons à accès par le pont » de Hannes Meyer (cela sonne mieux en allemand) – un exemple précoce important de logement social avec des espaces communs. Il y a aussi un restaurant conçu par le Bauhaus, le Kornhaus, qui sert une cuisine de pub non minimaliste.
La boutique du Bauhaus est une joie – un endroit où il est facile de claquer 100 € sur des tasses, des crayons chics et un pinny arty. Mais Dessau aura un nouveau musée plus tard cette année : Le Bauhaus Museum Dessau ouvrira ses portes en septembre et disposera de suffisamment d’espace pour exposer les plus de 49 000 objets de sa collection. Le Bauhaus restera ouvert et vient de rénover une partie hôtel, où les fans inconditionnels peuvent dormir dans des chambres superposées semblables à des cellules (l’artiste textile Anni Albers fait partie de ceux qui y ont vécu autrefois).
Les dernières images du film muet sont intitulées La dernière fête. En septembre 1932, des jackboots piétinent le projet social utopique, et celui-ci est relocalisé à Berlin. Désormais sous la direction de Ludwig Mies van der Rohe, il ne durera que sept mois. La principale collection de la capitale, le Bauhaus-Archiv, conçu par Gropius (mais très modifié) et situé dans le Tiergarten, est fermé pour une rénovation majeure – et le restera pendant quatre ans. La raison officielle est la suivante : « Pour célébrer le centenaire de la fondation du Bauhaus en 2019, le Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung est en cours de rénovation. » Je flaire un cafouillage très peu allemand. Une « exposition temporaire » s’est avérée être une minuscule boutique près de la gare de Zoo.
Mais je recommanderais certainement une visite sur le thème du Bauhaus en Allemagne cette année. En Thuringe, les villes d’Erfurt, Gera et Iéna ont toutes des points de repère architecturaux. Brême, Francfort, Hambourg, Magdebourg, Münster et d’autres villes possèdent des maisons, des usines, des barrages, des fonderies et des garages construits par des modernistes influencés par le Bauhaus (voir grandtourofmodernism.com pour une carte interactive).
Beaucoup de gens vont à Berlin pour manger des saucisses, boire de la bière blonde et rester bouche bée devant ce qui reste du Mur. Ils peuvent ajouter une visite des expositions connexes dépeignant la vie en RDA ou du musée de l’espionnage. Le Bauhaus, en revanche, n’est pas seulement un mouvement du passé ; c’est une force du présent, qui offre un aperçu nuancé de la vie et de l’art allemands. Dans les livres d’art, le modernisme est généralement présenté comme sans racines, mais une grande partie de ce que nous considérons aujourd’hui comme nouveau a ses racines à Dessau et Weimar.
« Je pense que le Bauhaus était un phénomène très allemand », dit Bettina. « Nous avons été très en retard dans l’industrialisation. Il répondait à un besoin de rééduquer les artisans et de rattraper la France et le Royaume-Uni. La première guerre mondiale avait détruit le nationalisme de type impérial et 1919 était une nouvelle aube. »
– Le voyage a été soutenu par l’office du tourisme allemand. Voir bauhaus100.de pour plus d’informations. L’exposition Original Bauhaus : the Centenary Exhibition est présentée du 6 septembre au 27 janvier 2020 à la Berlinische Galerie de Kreuzberg. Des trains directs de la Deutsche Bahn assurent la liaison Berlin Hbf-Dessau (à partir de 19,90 €) ; Weimar-Berlin implique généralement un changement à Erfurt (à partir de 29,90 € bahn.com) ; Dessau-Weimar peut impliquer 2 ou 3 changements (à partir de 19,90 €)
Beyond Bauhau : more modernist classics in Germany
Bauhaus est un chapitre de l’histoire du modernisme. Pour élargir votre voyage, découvrez ces chefs-d’œuvre
Aéroport Tempelhof, Berlin
Les nazis condamnaient l’architecture contemporaine cool comme étant « dégénérée », mais l’architecte Ernst Sagebiel, membre du parti, n’a eu aucun scrupule à mélanger les caractéristiques modernistes et les détails monumentaux lors de la conception de ce terminal d’aéroport emblématique. Commencé en 1936, il n’a jamais été achevé à cause de la guerre, mais sa façade en pierre naturelle brille toujours et son intérieur est noble et lyrique. Utilisé pendant le pont aérien de Berlin, Tempelhof a fermé en 2008 ; certaines sections sont utilisées comme camp de réfugiés. Réservez une visite sur thf-berlin.de (15 €).
Fagus Factory, Alfeld sur la Leine
Construite par Walter Gropius et Adolf Meyer en 1911, l’usine de fabrication de semelles de chaussures Fagus, en Basse-Saxe, est l’une des premières œuvres d’architecture moderne et le premier grand projet de Gropius. La façade vitrée et le « volume rectiligne » du bâtiment, classé à l’Unesco, ont inspiré un millier d’usines britanniques, sans parler des tours et des écoles publiques.
Musée allemand de l’hygiène, Dresde
Près de 4 000 tonnes de bombes ont été larguées sur Dresde en seulement trois jours en février 1945. Rare survivant moderniste, le Musée allemand de l’hygiène a été construit entre 1927 et 1930 par Wilhelm Kreis. Le style dominant est la neue sachlichkeit, ou nouvelle objectivité, avec l’accent mis sur les caractéristiques fonctionnelles et épurées, opposées aux excès de l’expressionnisme.
Musée Grassi, Leipzig
Connue pour son cœur Renaissance et baroque et, à l’autre extrême, pour ses logements publics « en dalle » de l’ère communiste, Leipzig possède également d’importants bâtiments modernistes, notamment des immeubles résidentiels de banlieue et des églises des années 1920, des bâtiments de musée accrocheurs et un urbanisme éclairé. Toute visite se doit d’inclure le complexe du musée Grassi (combinant Neue Sachlichkeit et art déco), la place de la ville Augustusplatz (pour ses fantômes autant que pour ce qui reste), le lotissement Stötteritz et la Leipziger Messe (foire commerciale) inspirée du Crystal Palace, construite en 1993-6.
Halle des turbinesAEG, Berlin
Construite en 1908-9 selon les plans de l’architecte Peter Behrens et de l’ingénieur Karl Bernhard, la Turbinenfabrik est considérée comme la première application réussie d’éléments stylistiques modernistes à un bâtiment industriel. Le verre et l’acier ont remplacé la pierre et les ciseaux, et rien de sa fonction ou de sa forme n’est caché à la vue du public. Les contemporains l’ont surnommé la « cathédrale des machines ».
– Voir grandtourofmodernism.com pour plus d’idées
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