Acima de um céu de inverno de chumbo, os blocos residenciais de baixa altitude no bairro Hansa de Berlim não podiam ser chamados de bonitos. Construídos nos finais dos anos 50 para reanimar um distrito arrasado durante a segunda guerra mundial, são de boxe e sem adornos. As árvores são esqueléticas, os jardins estão nus. Mas quando olho para cima, vejo a manutenção e o orgulho. O mobiliário inteligente é visível através de grandes janelas. Os meus olhos vagueiam por um elegante e branco edifício do arquitecto finlandês Alvar Aalto e depois pelo nível do chão e por algumas casas de um único andar do átrio do arquitecto dinamarquês Arne Jacobsen. Um arrojado edifício de pilares de Oscar Niemeyer tem tanto a ver com luz e espaço como habitação.
No coração do bairro – física e simbolicamente – está um bloco residencial côncavo “laje” com o nome de Walter Gropius, o arquitecto que deu ao mundo a Bauhaus, uma das escolas de arte e design mais influentes do século XX. No Manifesto Bauhaus de 1919, ele declarou: “Juntos concebamos e criemos o novo edifício do futuro, que abraçará a arquitectura e a escultura e a pintura numa só unidade e que um dia se erguerá para o céu das mãos de um milhão de trabalhadores, como o símbolo cristalino de uma nova fé.”
Sem Bauhaus, nem habitação social ao estilo Hansa nem modernismo como sabemos que teria acontecido.
Este ano, muitas regiões e cidades alemãs estão a celebrar o centenário de Bauhaus, com exposições, palestras, performances, workshops e até mesmo “encontros às cegas” para conversas aristocráticas. Berlim será o centro, mas existem edifícios Bauhaus por toda a Alemanha e o legado do movimento estende-se até Chicago, Tel Aviv, São Paulo e Melbourne.
Embora só tenha durado de 1919 a 1933, nesses 14 anos a Bauhaus introduziu uma forma verdadeiramente moderna de pensar sobre artes e ofícios, o domínio público, o urbanismo e a união da forma e da função.
Guia e curadora Bettina Güldner leva-me aos blocos Hansa para destacar o valor social radical da Bauhaus. Mas ela aponta a influência das ideias de Gropius por toda a Berlim, nas galerias de lojas, numa igreja, em edifícios de escritórios, nos memoriais da Berlin Airlift e até no meu hotel, o Ellington. Berlim é o lar de seis propriedades modernistas da Unesco. A Escola Sindical ADGB em Bernau, 10 km a nordeste da cidade, é também listada pela Unesco pela sua dupla importância para Bauhaus e para o “modernismo clássico”. Todos eles partilham uma elegância despojada, sem confusão, e uma fé orgulhosa e aberta nos materiais modernos.
Güldner diz-me: “Não houve necessidade de embelezamento ou sobrepopulação. Os edifícios podiam ser mais novos e melhores, sem copiar nada do que já tinha sido. A beleza nasceu da descoberta de uma solução para a questão: o que é útil?”
Um comboio expresso leva-me até Weimar, 280 km a sudoeste de Berlim. Os fundadores da República de Weimar encontraram-se lá (também em 1919) porque a cidade era politicamente neutra como era possível na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Esperavam a orientação espiritual dos fantasmas intelectuais de Weimar: antigos residentes incluem Goethe, Schiller, Nietzsche e Liszt.
Não é preciso um salto imaginativo para perceber que Bauhaus foi pelo menos tão revolucionária como o republicanismo em 1919. A cidade velha é estável e imponente: 12 dos seus edifícios, principalmente barrocos, são da Unesco como “Weimar Clássico”. A menos de 15 minutos a pé encontra-se a Haus am Horn – um “cubo branco” pioneiro que acolheu a primeira exposição da Bauhaus, em 1923. De cócoras e paredes planas, sóbria e com uma aparência drabiana, esta “casa de ensaio” tem a sua própria lista da Unesco.
O circuito Bauhaus de Weimar leva de Gropius ao arquitecto belga Henry van de Velde, cujos projectos inovadores para a principal escola de arte e artesanato da cidade (agora uma universidade) e residência privada, Haus Hohe Pappeln (a Casa dos Altos Choupos, embora as árvores já tenham desaparecido há muito), foram importantes precursores do modernismo.
É possível fazer como eu fiz e visitar os locais independentemente, mas os estudantes universitários de Weimar oferecem passeios guiados (a partir de 4pp euros) várias vezes por semana. A 6 de Abril, o novo Museu Bauhaus Weimar (de 3,50 a 11 euros) abrirá ao lado dos edifícios Gauforum da era nazi bombástica.
Como a década de 1920 se vestia, Weimar tornou-se cada vez mais conservadora e, em 1925, Gropius mudou a Bauhaus 130 km a nordeste para Dessau. Casa da fábrica de aviões Junker, esta cidade tinha uma forte tradição de desenho industrial e foi aqui que o movimento atingiu o seu apogeu. Uma curta caminhada a partir da estação principal de Dessau é a sede radical do movimento, o Edifício Bauhaus, com fachada de vidro. Comissionado pela cidade, foi concebido por Gropius e construído em 1925-26 para albergar os vários departamentos de uma escola que ensinava tudo, desde o design de mobiliário à arquitectura até à tipografia.
O espaço de exposição de peças é pequeno mas excelente, com um filme mudo elegantemente editado que conta a história da Bauhaus, passando pelas suas principais inovações e luzes principais. Os nomes de Paul Klee e Wassily Kandinsky podem ser familiares, mas Hannes Meyer e Laszlo Moholy-Nagy são reverenciados nos círculos de design. Numa sala contígua encontram-se luzes e mobiliário seminais, e maquetas de cartão de edifícios, bem como formas abstractas. Fotografias de teatro e encontros musicais sugerem que a era Bauhaus estava cheia de diversão Dadaesca, bem como de empenho no artesanato.
Um aglomerado próximo de edifícios de betão branco liso são animados por nada mais do que vidro e aço cinzento. Estas foram as sete “casas dos mestres”, as casas-estudios dos professores da Bauhaus, agora espaços de exposição e estúdios para artistas trabalhadores. Fora da cidade estão as cinco “casas de convés” de Hannes Meyer (soa melhor em alemão) – um importante exemplo precoce de habitação social com espaços comuns. Há também um restaurante de design Bauhaus, o Kornhaus, que serve comida não-minimalista de pub.
A loja no Bauhaus é uma alegria – um lugar onde é fácil soprar 100 euros em copos, lápis postiços e um pinny de artilharia. Mas Dessau vai ter um novo museu no final deste ano: O Museu Bauhaus Dessau abre em Setembro, com muito espaço para mostrar os mais de 49.000 objectos da sua colecção. O Bauhaus permanecerá aberto, e acaba de remodelar uma secção hoteleira, onde os ávidos fãs podem dormir em beliches de tipo celular (a artista têxtil Anni Albers esteve entre os que outrora lá viveram).
Os quadros finais do filme mudo são intitulados A Última Festa. Em Setembro de 1932, o Jackboots pisou todo o projecto social utópico, e mudou-se para Berlim. Agora sob a direcção de Ludwig Mies van der Rohe, duraria apenas sete meses. A principal colecção da capital, a Gropius – concebida (mas muito modificada) Bauhaus-Archiv, no Tiergarten, está fechada para uma grande remodelação – e permanecerá assim durante quatro anos. A razão oficial é: “Para celebrar o centenário da fundação da Bauhaus em 2019, a Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung está a ser renovada”. Cheira-me a um cock-up muito pouco alemão. Uma “exposição temporária” acabou por ser uma pequena loja perto da estação Zoo.
Mas eu recomendaria certamente uma digressão temática da Bauhaus pela Alemanha este ano. Na Turíngia, as cidades de Erfurt, Gera e Jena têm todas marcos arquitectónicos. Bremen, Frankfurt, Hamburgo, Magdeburg, Münster e outras cidades têm casas, fábricas, barragens, fundições e garagens construídas por modernistas influenciados pela Bauhaus (ver grandtourofmodernism.com para um mapa interactivo).
Muitas pessoas vão a Berlim para comer salsichas, beber lager e gawp no que resta do Muro. Podem acrescentar numa viagem a exposições relacionadas que retratam a vida no DDR ou no Museu da Espionagem. Bauhaus, pelo contrário, não é apenas um movimento do passado; é uma força nos dias de hoje, oferecendo uma visão matizada da vida e arte alemãs. Nos livros de arte, o modernismo é normalmente apresentado como sem raiz, mas muito do que agora pensamos como novo tem as suas raízes em Dessau e Weimar.
“Penso que Bauhaus foi um fenómeno muito alemão”, diz Bettina. “Chegámos muito tarde à industrialização. Respondeu a uma necessidade de reeducar os artesãos e de recuperar o atraso em relação à França e ao Reino Unido. A primeira guerra mundial tinha destruído o nacionalismo do tipo imperial e 1919 foi um novo amanhecer”
– A viagem foi apoiada pelo conselho de turismo alemão. Ver bauhaus100.de para mais informações. Bauhaus original: a Exposição do Centenário decorre de 6 de Setembro a 27 de Janeiro de 2020 na Berlinische Galerie em Kreuzberg. Os comboios directos da Deutsche Bahn circulam em Berlim Hbf-Dessau (a partir de 19,90 euros); Weimar-Berlin envolve normalmente uma mudança em Erfurt (a partir de 29,90 euros bahn.com); Dessau-Weimar pode envolver 2-3 mudanças (a partir de 19,90 euros)
Bauhau: mais clássicos modernistas na Alemanha
Bauhaus é um capítulo da história do modernismo. Para alargar a sua viagem, verifique estas obras-primas
Tempelhof aeroporto, Berlim
Os nazis condenaram a arquitectura contemporânea fria como “degenerada”, mas o arquitecto Ernst Sagebiel, membro do partido, não teve dúvidas em misturar características modernistas e detalhes monumentalistas ao conceber este icónico terminal aeroportuário. Iniciado em 1936, nunca foi concluído devido à guerra, mas a sua fachada de pedra natural ainda brilha e o seu interior é sublime e lírico. Utilizado durante o transporte aéreo de Berlim, Tempelhof fechou em 2008; algumas secções são utilizadas como campo de refugiados. Reserve uma visita guiada a thf-berlin.de (15 euros).
Fagus Factory, Alfeld on the Leine
Built by Walter Gropius and Adolf Meyer in 1911, a última fábrica de sapatos Fagus na Baixa Saxónia é uma das primeiras obras da arquitectura moderna, e o primeiro grande projecto de Gropius. A fachada envidraçada do edifício da Unesco e o “volume rectilíneo” inspiraram mil fábricas do Reino Unido, para não mencionar blocos de torres e escolas estatais.
Museu de Higiene Alemão, Dresden
Almost 4,000 toneladas de bombas foram lançadas sobre Dresden em apenas três dias, em Fevereiro de 1945. Um raro sobrevivente modernista, o Museu Alemão da Higiene foi construído entre 1927 e 1930 por Wilhelm Kreis. O estilo dominante é o neue sachlichkeit, ou nova objectividade, com ênfase em características funcionais, pared-down, opostas aos excessos do expressionismo.
Muse Grassi, Leipzig
Known pelo seu núcleo renascentista e barroco e, no outro extremo, “laje” de habitação pública da era comunista, Leipzig tem também importantes edifícios modernistas, incluindo arquitectura residencial suburbana e eclesiástica da década de 1920, edifícios de museu apelativos e planeamento urbano iluminado. Qualquer visita tem de incluir o complexo do Museu Grassi (combinando Neue Sachlichkeit com art deco), a praça Augustusplatz (tanto para os seus fantasmas como para o que resta), o desenvolvimento habitacional de Stötteritz e a Leipziger Messe (Feira Comercial) inspirada no Palácio de Cristal, construída em 1993-6.
AEG Turbine Factory, Berlin
p>Construído em 1908-9 para desenhos do arquitecto Peter Behrens e do engenheiro Karl Bernhard, o Turbinenfabrik é considerado a primeira aplicação bem sucedida de elementos estilísticos modernistas a um edifício industrial. Vidro e aço foram utilizados no lugar de pedra e cinzéis, e nada sobre a sua função ou forma é escondido da vista do público. Os contemporâneos apelidaram-no de “catedral da máquina”.
– Ver grandtourofmodernismo.com para mais ideias
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