Sotto un cielo invernale plumbeo, i bassi edifici residenziali del quartiere Hansa di Berlino non possono essere definiti belli. Costruiti alla fine degli anni ’50 per far rivivere un quartiere raso al suolo durante la seconda guerra mondiale, sono squadrati e disadorni. Gli alberi sono scheletrici, i giardini spogli. Ma quando guardo in alto, vedo manutenzione e orgoglio. Un arredamento elegante è visibile attraverso le grandi finestre. I miei occhi vagano verso un elegante edificio bianco dell’architetto finlandese Alvar Aalto e poi giù fino al livello del suolo e ad alcune case ad un piano con atrio del designer danese Arne Jacobsen. Un audace edificio a pilastri di Oscar Niemeyer riguarda tanto la luce e lo spazio quanto le abitazioni.
Al cuore del quartiere – fisicamente e simbolicamente – c’è un blocco residenziale concavo “slab” che prende il nome da Walter Gropius, l’architetto che ha dato al mondo il Bauhaus, una delle più influenti scuole di arte e design del XX secolo. Nel Manifesto del Bauhaus del 1919, dichiarò: “Insieme concepiamo e creiamo il nuovo edificio del futuro, che abbraccerà l’architettura e la scultura e la pittura in una sola unità e che si innalzerà un giorno verso il cielo dalle mani di un milione di lavoratori, come il simbolo di cristallo di una nuova fede.”
Senza il Bauhaus, né l’edilizia sociale in stile Hansa né il modernismo come lo conosciamo sarebbero accaduti.
Quest’anno, molte regioni e città tedesche stanno celebrando il centenario del Bauhaus, con mostre, conferenze, spettacoli, workshop e persino “appuntamenti al buio” per conversazioni artistiche. Berlino sarà il centro, ma ci sono edifici Bauhaus in tutta la Germania e l’eredità del movimento si estende fino a Chicago, Tel Aviv, San Paolo e Melbourne.
Anche se è durato solo dal 1919 al 1933, in quei 14 anni il Bauhaus ha inaugurato un modo veramente moderno di pensare alle arti e all’artigianato, alla sfera pubblica, all’urbanistica e all’unione di forma e funzione.
La guida e curatrice Bettina Güldner mi porta ai blocchi della Hansa per sottolineare il radicale valore sociale del Bauhaus. Ma mi fa notare l’influenza delle idee di Gropius in tutta Berlino, nelle gallerie commerciali, in una chiesa, negli edifici per uffici, nei memoriali del Berlin Airlift e persino nel mio hotel, l’Ellington. A Berlino ci sono sei edifici modernisti iscritti nella lista dell’Unesco. La scuola sindacale ADGB di Bernau, a 10 km a nord-est della città, è anch’essa classificata dall’Unesco per la sua doppia importanza per il Bauhaus e il “modernismo classico”. Tutti condividono un’eleganza sobria e ordinata e una fede fiera e aperta nei materiali moderni.
Güldner mi dice: “Non c’era bisogno di abbellimenti o sovraffollamenti. Gli edifici potevano essere più nuovi e migliori, senza copiare qualcosa che era già stato. La bellezza nasceva dal trovare una soluzione alla domanda: cosa è utile?”
Un treno espresso mi porta a Weimar, 280 km a sud-ovest di Berlino. I fondatori della Repubblica di Weimar si sono incontrati lì (sempre nel 1919) perché la città era politicamente neutrale come era possibile nella Germania del primo dopoguerra. Speravano in una guida spirituale dai fantasmi intellettuali di Weimar: tra gli ex residenti ci sono Goethe, Schiller, Nietzsche e Liszt.
Non ci vuole un salto di fantasia per capire che il Bauhaus era rivoluzionario almeno quanto il repubblicanesimo nel 1919. Il centro storico è stazionario e maestoso: 12 dei suoi edifici prevalentemente barocchi sono classificati dall’Unesco come “Weimar classica”. A meno di 15 minuti a piedi si trova la Haus am Horn – un pionieristico “cubo bianco” che ospitò la prima mostra del Bauhaus, nel 1923. Squadrata e dalle pareti piatte, sobria al limite dello scialbo, questa “casa di prova” ha il suo proprio elenco dell’Unesco.
Il circuito Bauhaus di Weimar risale da Gropius all’architetto belga Henry van de Velde, i cui progetti innovativi per la principale scuola d’arte e artigianato della città (ora un’università) e la residenza privata, Haus Hohe Pappeln (la casa degli alti pioppi, anche se gli alberi sono spariti da tempo), furono importanti precursori del modernismo.
È possibile fare come me e visitare i siti autonomamente, ma gli studenti universitari di Weimar offrono passeggiate guidate (a partire da €4pp) diverse volte alla settimana. Il 6 aprile, il nuovo Museo Bauhaus di Weimar (da 3,50 a 11 euro) aprirà accanto ai roboanti edifici del Gauforum dell’epoca nazista.
Con il passare degli anni venti, Weimar divenne sempre più conservatrice e, nel 1925, Gropius trasferì il Bauhaus 130 km a nord-est a Dessau. Sede della fabbrica di aeroplani Junker, questa città aveva una forte tradizione di design industriale e fu qui che il movimento raggiunse il suo apogeo. A pochi passi dalla stazione principale di Dessau si trova il radicale quartier generale del movimento, il Bauhaus Building. Commissionato dalla città, fu progettato da Gropius e costruito nel 1925-26 per ospitare i vari dipartimenti di una scuola che insegnava di tutto, dal design dei mobili all’architettura alla tipografia.
Il suo spazio espositivo è piccolo ma eccellente, con un film muto montato con stile che racconta la storia del Bauhaus, passando attraverso le sue principali innovazioni e i suoi protagonisti. I nomi di Paul Klee e Wassily Kandinsky possono essere familiari, ma Hannes Meyer e Laszlo Moholy-Nagy sono venerati nei circoli del design. In una stanza adiacente ci sono luci e mobili seminali e maquette di cartone di edifici e forme astratte. Fotografie di incontri teatrali e musicali suggeriscono che l’era del Bauhaus era piena di divertimento tagliente e dadaista, oltre che di impegno artigianale.
Un vicino gruppo di semplici edifici di cemento bianco sono ravvivati solo da vetro e acciaio grigio. Queste erano le sette “case dei maestri”, le case-studio degli insegnanti del Bauhaus, ora spazi espositivi e studi per artisti in attività. Fuori città ci sono le cinque “case con accesso al ponte” di Hannes Meyer (suona meglio in tedesco) – un importante esempio precoce di edilizia sociale con spazi comuni. C’è anche un ristorante progettato dal Bauhaus, il Kornhaus, che serve cibo da pub non minimalista.
Il negozio del Bauhaus è una gioia – un posto dove è facile sperperare 100 euro in tazze, matite eleganti e un pigiama artistico. Ma Dessau avrà un nuovo museo quest’anno: Il Bauhaus Museum Dessau aprirà a settembre, con molto spazio per mostrare gli oltre 49.000 oggetti della sua collezione. Il Bauhaus rimarrà aperto, e ha appena rinnovato una sezione dell’hotel, dove i fan accaniti possono dormire in camere a castello simili a celle (l’artista tessile Anni Albers era tra quelli che una volta vivevano lì).
I fotogrammi finali del film muto sono intitolati The Last Party. Nel settembre 1932, gli sciacalli calpestano il progetto sociale utopico, che si trasferisce a Berlino. Ora sotto la direzione di Ludwig Mies van der Rohe, durerà solo sette mesi. La principale collezione della capitale, il Bauhaus-Archiv progettato da Gropius (ma molto modificato) nel Tiergarten, è chiuso per un grande rinnovamento – e rimarrà così per quattro anni. Il motivo ufficiale è: “Per celebrare il centenario della fondazione del Bauhaus nel 2019, il Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung viene rinnovato”. Fiuto una cazzata molto poco tedesca. Una “mostra temporanea” si è rivelata essere un minuscolo negozio vicino alla stazione Zoo.
Ma consiglierei certamente un tour della Germania a tema Bauhaus quest’anno. In Turingia, le città di Erfurt, Gera e Jena hanno tutte dei punti di riferimento architettonici. Brema, Francoforte, Amburgo, Magdeburgo, Münster e altre città hanno case, fabbriche, dighe, fonderie e garage costruiti da modernisti influenzati dal Bauhaus (vedi grandtourofmodernism.com per una mappa interattiva).
Molte persone vanno a Berlino per mangiare salsicce, bere birra e guardare ciò che resta del Muro. Potrebbero aggiungere un viaggio alle mostre correlate che ritraggono la vita nella DDR o il Museo delle Spie. Il Bauhaus, al contrario, non è semplicemente un movimento del passato; è una forza nel presente, che offre intuizioni sfumate nella vita e nell’arte tedesca. Nei libri d’arte, il modernismo è di solito presentato come privo di radici, ma molto di ciò che oggi consideriamo nuovo ha le sue radici a Dessau e Weimar.
“Penso che il Bauhaus sia stato un fenomeno molto tedesco”, dice Bettina. “Siamo stati molto in ritardo nell’industrializzazione. Rispondeva al bisogno di rieducare gli artigiani e di mettersi al passo con la Francia e il Regno Unito. La prima guerra mondiale aveva distrutto il nazionalismo di tipo imperiale e il 1919 era una nuova alba.”
– Il viaggio è stato sostenuto dall’ente turistico tedesco. Vedere bauhaus100.de per maggiori informazioni. Original Bauhaus: la mostra del centenario è aperta dal 6 settembre al 27 gennaio 2020 alla Berlinische Galerie di Kreuzberg. I treni diretti della Deutsche Bahn collegano Berlino Hbf-Dessau (da €19,90); Weimar-Berlino di solito comporta un cambio a Erfurt (da €29,90 bahn.com); Dessau-Weimar può comportare 2-3 cambi (da €19,90)
Oltre Bauhau: altri classici modernisti in Germania
Bauhaus è un capitolo della storia del modernismo. Per ampliare il tuo viaggio, dai un’occhiata a questi capolavori
Aeroporto di Tempelhof, Berlino
I nazisti condannarono la fresca architettura contemporanea come “degenerata”, ma l’architetto Ernst Sagebiel, membro del partito, non si fece scrupoli a mescolare caratteristiche moderniste e dettagli monumentali quando progettò questo iconico terminal dell’aeroporto. Iniziato nel 1936, non fu mai completato a causa della guerra, ma la sua facciata di pietra naturale brilla ancora e l’interno è alto e lirico. Utilizzato durante il ponte aereo di Berlino, Tempelhof ha chiuso nel 2008; alcune sezioni sono utilizzate come campo profughi. Prenota un tour su thf-berlin.de (€15).
Fabbrica Fagus, Alfeld sulla Leine
Costruita da Walter Gropius e Adolf Meyer nel 1911, la fabbrica di scarpe Fagus in Bassa Sassonia è una delle prime opere di architettura moderna e il primo grande progetto di Gropius. La facciata vetrata e il “volume rettilineo” dell’edificio, classificato dall’Unesco, hanno ispirato un migliaio di fabbriche britanniche, per non parlare dei grattacieli e delle scuole pubbliche.
Museo tedesco dell’igiene, Dresda
Quasi 4.000 tonnellate di bombe furono lanciate su Dresda in soli tre giorni nel febbraio 1945. Raro sopravvissuto modernista, il Museo d’igiene tedesco fu costruito tra il 1927 e il 1930 da Wilhelm Kreis. Lo stile dominante è la neue sachlichkeit, o nuova oggettività, con l’enfasi sulle caratteristiche funzionali e ridotte, in opposizione agli eccessi dell’espressionismo.
Museo Grassi, Lipsia
Conosciuta per il suo nucleo rinascimentale e barocco e, all’altro estremo, l’edilizia pubblica “a lastre” dell’era comunista, Lipsia ha anche importanti edifici modernisti, tra cui l’architettura residenziale suburbana e la chiesa degli anni ’20, edifici museali accattivanti e una pianificazione urbana illuminata. Qualsiasi tour deve includere il complesso del museo Grassi (che combina la Neue Sachlichkeit con l’art deco), la piazza Augustusplatz (sia per i suoi fantasmi che per ciò che rimane), il complesso residenziale Stötteritz e la Leipziger Messe (fiera), costruita nel 1993-6 e ispirata al Crystal Palace.
Fabbrica di turbine AEG, Berlino
Costruita nel 1908-9 su progetto dell’architetto Peter Behrens e dell’ingegnere Karl Bernhard, la Turbinenfabrik è considerata la prima applicazione riuscita di elementi stilistici modernisti a un edificio industriale. Il vetro e l’acciaio furono usati al posto della pietra e degli scalpelli, e nulla della sua funzione o forma è nascosto alla vista del pubblico. I contemporanei la soprannominarono la “cattedrale delle macchine”.
– Vedi grandtourofmodernism.com per altre idee
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