Lorsqu’on me demande quel est le meilleur moment pour tailler un mimosa, ma réponse instinctive est : » Chaque fois que vous pouvez trouver une tronçonneuse. »
C’est très jugeant de ma part, je sais, mais diable, c’est à peu près mon travail. Et le mimosa est une de ces plantes qu’on aime ou qu’on déteste. Je la déteste maintenant. Mais j’avais l’habitude de l’aimer.
Pourquoi, quand j’étais enfant, au nadir de la sensibilité et du bon goût, je trouvais que le mimosa (Albizia julibrissin) était le plus bel arbre du monde. Ses feuilles étaient comme des fougères. Ses fleurs étaient des boules roses. Et il fleurissait en été, alors que peu d’autres arbres le faisaient.
Un miracle… ma femme est d’accord !
Judy, qui remarque très peu de plantes, a aussi de bons souvenirs d’enfance du mimosa. Elle se souvient d’avoir grimpé dans les arbres de ses voisins pour en sentir les fleurs. Je pense qu’elles sentent légèrement les gardénias – pas comme les chaussettes de mon fils, qui vous feraient réellement vous évanouir.
Comment tout a commencé
Natif du Moyen-Orient et de l’Asie, le mimosa a été introduit dans notre pays en 1785 par le célèbre botaniste français André Michaux, qui l’a planté dans son jardin botanique de Charleston, en Caroline du Sud. Il s’est rapidement développé pour devenir un arbre en forme de vase, à la cime plate, de 30 à 40 pieds de haut, et il aimait le climat du Sud. Les fleurs, attrayantes pour les papillons, les colibris et les jardiniers de l’époque coloniale, variaient en couleur, allant du presque rouge au rose foncé, au rose chair et au blanc. Sur le bord d’une route près de chez moi, il y en a une rangée, chacune d’une couleur différente. Voici le rose habituel.
Et voici un blanc. J’aime beaucoup le blanc, mais je ne l’ai jamais vu à la vente. Les différentes couleurs sont dues à une variation génétique, le rose étant dominant. Là où je vis, en Alabama, les arbres commencent généralement à fleurir en juin et continuent pendant plusieurs semaines en juillet.
Alors pourquoi je déteste le mimosa maintenant ?
Deux raisons, Tout d’abord, comme la plupart des arbres à croissance rapide, le mimosa est notoirement de courte durée, sujet à de nombreux parasites, et mourra sur vous en un battement de cœur. Quand les gens me demandent la meilleure façon de se débarrasser d’un mimosa, je leur dis d’en faire le point focal de leur paysage et il disparaîtra momentanément.
Deuxièmement, après que les fleurs se fanent, l’arbre pousse des centaines de gousses de graines brunes de 6 pouces de long, ressemblant à des haricots, qui pendent de chaque branche. Les gousses de graines persistent tout l’hiver, même après que l’arbre a perdu ses feuilles. Peu d’arbres ont l’air aussi laids ou plus désespérés.
Mais attendez ! Il y a pire ! Chacune de ces gousses est remplie de graines et chacune d’entre elles germe quelque part, même dans les fissures du trottoir. Plantez un mimosa dans la cour et bientôt, chaque maison du quartier aura deux ou trois mimosas. qui surgissent dans la clôture, au milieu d’un buisson ou près du réservoir de propane argenté.
Le mimosa s’adapte à presque tous les sols bien drainés, se rit de la chaleur et de la sécheresse, et ne se soucie pas que vous peigniez son tronc en blanc à la bombe, que vous accrochiez des pneus aux branches ou que vous gariez votre pick-up sur ses racines. En cours d’horticulture, nous l’appelions une « espèce pionnière », car si vous perturbez le terrain, enlevez la végétation indigène et ouvrez le couvert végétal à la lumière, c’est l’un des premiers arbres à apparaître. C’est pourquoi on le voit pousser le long de presque toutes les autoroutes et routes de campagne dans le Sud. Que les habitants du Nord se réjouissent qu’il n’aime pas vos hivers froids, mais avec le réchauffement climatique, qui sait combien de temps encore vous serez libres ?
Not Fooling Me
Récemment, un nouveau type de mimosa a été introduit dans le monde du jardinage, une sélection à feuilles violacées-bronze appelée ‘Summer Chocolate’. Le battage médiatique autour de son feuillage indéniablement joli et de ses fleurs roses était écrasant. Probablement que beaucoup d’entre vous en ont acheté un et en profitent en ce moment même. Mais pas moi.
Voyez, tout mimosa qui fleurit va produire des graines et beaucoup de graines. Et si un millier de semis surgissent dans mon jardin, je me moque qu’ils aient des feuilles vertes ou des feuilles violettes. Il faut les éliminer avec un préjudice extrême.
Donc, mon conseil sur le moment de tailler un mimosa reste le même : chaque fois que vous pouvez trouver une tronçonneuse.
Dites-m’en plus sur le mimosa
Ok, voici un petit cours accéléré. Les « bouffées de poudre » roses des fleurs de mimosa apparaissent au début du mois de juin dans tout le Sud. Les feuilles ressemblant à des fougères donnent à l’arbre une apparence dentelée et gracieuse.
Les pyrales du mimosa constituent un problème courant. Des toiles soyeuses enveloppent des grappes de feuilles ensemble. Les chenilles à l’intérieur de ces toiles mangent les feuilles.
La solution : Si possible, élaguez et détruisez les toiles et les feuilles endommagées. Pulvérisez abondamment le tronc de l’arbre avec de l’huile horticole début mars pour étouffer les larves en cours de nymphose. Ratissez et détruisez les débris de feuilles. Remplacez le paillis sous l’arbre chaque automne. Pulvérisez l’arbre avec du Bacillus thuringiensis kurstaki (Dipel, Thuricide, Javelin). Pour les infestations graves, pulvérisez du carbaryl (Sevin), du diazinon ou du malathion.
Un autre problème que vous pouvez rencontrer avec le mimosa est le flétrissement. Les feuilles jaunissent et tombent au début ou au milieu de l’été. Beaucoup tombent. Les branches de l’arbre meurent sur une période de plusieurs mois.
La solution est qu’il n’existe aucun contrôle de la maladie du sol qui pénètre par les racines de l’arbre. Découverte dans les années 1930, elle s’est maintenant répandue dans tout le Sud. Enlevez les arbres infectés. Ne plantez pas de nouveaux mimosas au même endroit.
Les arbres. Pensez aux arbres.
Quel que soit l’endroit où vous vivez ou le style de jardin que vous préférez, les premières questions que vous devez vous poser lors de l’élaboration de l’aménagement de votre jardin sont les suivantes : » Où sont mes arbres existants ? » et » Quels nouveaux arbres voudrais-je ajouter et où veux-je qu’ils aillent ? «
En tant que plus grand élément vivant de votre jardin, les arbres ont un impact énorme, à la fois pratique et esthétique. Sur le plan pratique, ils offrent de l’ombre et un abri contre le vent, améliorant votre confort et réduisant souvent considérablement la consommation d’énergie de votre maison. En tant qu’éléments de conception, les arbres peuvent encadrer la maison, établir une échelle, arborer des fleurs et un feuillage colorés, dissimuler des éléments disgracieux ou attirer le regard vers des points de vue attrayants.
Parmi les contributions les plus importantes des arbres à un jardin, il y a celle de lui donner un air de permanence. Alors qu’une rose trémière peut rendre l’âme après un an ou deux, un chêne peut vivre pendant des siècles. Un arbre majestueux qui constitue la pièce maîtresse de votre jardin pourrait bien avoir été l’héritage d’un jardinier prévoyant de nombreuses années auparavant.
Choisir le bon arbre
Lorsque vous choisissez des arbres pour votre jardin, demandez d’abord ce que vous voulez que l’arbre fasse. Doit-il faire de l’ombre dans la cour ? Choisissez une espèce à grande croissance qui développe une canopée assez importante. Doit-il cacher une propriété voisine ? Il faudra peut-être choisir un arbre à feuilles persistantes dont le feuillage s’étend jusqu’au sol. Vous souhaitez peut-être un point d’intérêt. Recherchez un arbre aux fleurs, au feuillage, à l’écorce ou à la forme remarquables. Une fois que vous avez décidé de l’objectif de l’arbre, vous pouvez restreindre votre sélection.
La distinction la plus fondamentale entre les arbres est de savoir s’ils sont à feuilles caduques ou à feuilles persistantes. Les arbres à feuilles caduques poussent de nouvelles feuilles au printemps et les portent tout au long de l’été. En automne, les feuilles peuvent prendre des couleurs brillantes avant de tomber pour l’hiver. Les arbres à feuilles persistantes, en revanche, conservent leur feuillage toute l’année, ce qui les rend idéaux pour les écrans ou comme points d’intérêt pendant les mois d’hiver. Les arbres à feuilles persistantes larges, tels que les magnolias et les houx du Sud, ont des feuilles larges semblables à celles de nombreux arbres à feuilles caduques. Les conifères à feuilles aiguës, comme les pins et les cèdres, arborent des feuilles étroites en forme d’aiguille.
Une fois que vous avez décidé entre les feuillus et les conifères, considérez le taux de croissance de l’arbre et sa taille finale. Un désir d’ombre rapide ou d’intimité instantanée peut vous tenter d’acheter une espèce à croissance rapide comme l’érable argenté ou le peuplier deltoïde, mais un arbre aussi vigoureux peut fissurer les trottoirs, envahir les conduites d’eau ou rapidement submerger la maison, appelant un remplacement ultérieur.
Considérez également la forme mature d’un arbre (ci-dessus)*référence à l’illustration*, qui peut ne pas être évidente lorsque vous achetez un petit jeune arbre à la pépinière. Un arbre en forme de vase, comme le zelkova japonais, est un bon choix pour une pelouse ou un arbre de rue, car ses branches ascendantes laissent beaucoup d’espace en dessous. Les arbres arrondis et étalés, tels que les chênes verts et les érables de Norvège, ont besoin de beaucoup d’espace pour étendre leurs branches. Les arbres colonnaires ou coniques, tels que le cèdre rouge de l’Est et le cyprès de l’Arizona, fonctionnent bien dans des quartiers plus proches.
De nombreux arbres offrent une explosion spectaculaire de couleurs à l’automne, mais considérez également les tons de leur feuillage en été et en hiver. Les arbres à feuilles caduques au feuillage estival doré, bronze, rouge ou bleuté doivent être traités comme des accents et utilisés avec parcimonie pour éviter un fouillis de couleurs. De même, il faut faire preuve de prudence lorsqu’on choisit des arbres à feuilles persistantes au feuillage coloré, comme de nombreux cèdres et cyprès.
L’ENTRETIEN DES ARBRES (chaque section est accompagnée d’une illustration)
L’ascension. Le fait de supprimer progressivement les branches inférieures d’un arbre permet de révéler la structure de l’arbre. Cette pratique augmente également la quantité de lumière solaire qui atteint le sol, ce qui facilite la croissance de l’herbe et des fleurs autour de l’arbre. Enfin, elle donne plus d’espace sous la canopée de l’arbre. En règle générale, il ne faut pas ébrancher plus de la moitié de la hauteur d’un arbre, moins si possible.
Éclaircissement. Éclaircissez sélectivement les branches d’un arbre d’ombrage pour réduire la probabilité de dommages causés par le vent, ouvrir des vues et empêcher l’arbre de former une canopée trop dense. Supprimez d’abord les branches faibles et les pousses d’eau verticales, ainsi que toutes les branches qui se frottent ou se croisent. Dégagez les branches qui poussent vers le centre de l’arbre. Ensuite, vous pouvez tailler sélectivement le long des branches principales, laissant une cime d’aspect naturel, large et touffue.
Préserver les racines. Pour garder un arbre en bonne santé, commencez par le bas. Si vous construisez un patio ou une allée autour de la base d’un arbre, évitez les matériaux solides comme le béton, qui empêchent l’air et l’eau d’atteindre les racines. Choisissez un pavage qui laisse autant de sol ouvert que possible autour du tronc, utilisez des matériaux en vrac ou posez des briques ou des pavés dans du sable ou du gravier plutôt que dans du ciment.
Si vous enlevez du sol près d’un arbre pour construire un mur de soutènement ou à une autre fin, essayez de préserver le niveau existant autour de l’arbre en effectuant tout changement d’élévation au-delà de l’écartement des branches. Pour les changements de niveau du sol de plus de 2 pieds de profondeur, consultez un arboriste.
Éviter les problèmes
Cela semble évident, mais la façon la plus simple d’éviter les déceptions avec un arbre est d’en choisir un bien adapté à votre climat et à votre sol. N’essayez pas de planter des arbres qui ne résistent pas de manière fiable au froid dans votre région ou ceux qui ont besoin de plus de précipitations que ce que vous recevez. Tôt ou tard, Dame Nature se vengera, et les arbres souffriront du stress du froid ou de la sécheresse, ce qui les rendra plus sensibles aux parasites et aux maladies.
Les autres arbres à éviter sont ceux qui sont sujets aux parasites, ceux dont le bois est faible et qui peuvent perdre des branches lors des tempêtes, ceux qui laissent tomber des fruits en désordre, des semis (comme le chinaberry ci-dessus)*en photo*, ou plus de feuilles que vous n’êtes prêt à ratisser, et ceux qui ont des racines envahissantes. En plus des arbres énumérés à droite *ci-dessous*, votre pépinière ou jardinerie locale devrait pouvoir vous conseiller sur les arbres qui posent problème dans votre région.
Dix arbres problématiques
Réfléchissez à deux fois (voire trois fois) avant de planter les suivants :
Le frêne d’Arizona (Fraxinus velutina)
Bois fragile ; racines envahissantes
Le cerisier noir (Prunus serotina)
Fruits malpropres ; sujets aux parasites
Le sureau de Virginie (Acer negundo)
Les nombreuses plantules ; sujets aux ravageurs
Camphrier (Cinnamomum camphora)
Graines maussades ; bois faible
Chinaberry (Melia azedarach)
Fruit maussade ; beaucoup de semis
Petit peuplier de l’Est (Populus deltoides)
Bois faible ; racines invasives
Peuplier hybride (Populus)
Racines invasives
Mimosa (Albizia julibrissin)
Possible aux parasites ; beaucoup de plantules
Érable argenté (Acer saccharinum)
Bois faible ; racines envahissantes
Mûrier blanc (Morus alba)
Fruit malpropre ; beaucoup de plantules
Pourquoi ne pas étêter ?
L’étêtage, c’est-à-dire la réduction de la hauteur d’un arbre mature par l’ablation de ses membres supérieurs, est le moyen le plus rapide de ruiner un arbre pour toujours. Qui plus est, il ne réduit même pas la hauteur d’un arbre pendant très longtemps. Contrairement à une haie touffue qui repousse rapidement après avoir été taillée sévèrement, un vieil arbre ne repousse pas de manière naturelle lorsque les têtes de tronc ou les branches supérieures sont coupées. Au lieu de cela, l’arbre émet des dizaines de pousses faibles à partir des points de coupe ; ces pousses sont souvent plus hautes, plus grossières et plus denses que la cime naturelle. Les arbres étêtés développent souvent des pourritures cardiaques, ce qui se traduit par des troncs creux. Cela les rend sensibles aux dommages causés par les tempêtes.
Certains arbres étêtés pourraient éventuellement retrouver leur beauté, mais la récupération peut prendre des décennies. Un bon arboriste professionnel n’étêtera pas un arbre, mais essaiera d’autres techniques pour le réduire.
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